Велопоход по Грузии

От Владикавказа до Батуми через Верхнюю Сванетию

В сентябре 2019 года мы совершили велопоход по Грузии, проехав от Владикавказа до Батуми через Верхнюю Сванетию и перевал Загар. Отчет о походе содержит много информации и фотографий, поэтому садитесь по удобнее, а лучше откупорьте бутылочку хорошего грузинского вина и вливайтесь в атмосферу Кавказа, читая мой очередной туристический отзыв.

Участники:

Дмитрий Ослопов и Роман Юрченко.

Нитка веломаршрута:

Владикавказ - Дарьяльское ущелье - Казбеги (Степанцминда) - пер. Крестовый - Гудаури - Жинвальское вдхрн - трасса Е60 - Зестафони - Тержола - Ткибульское вдхрн - Ткибули - Шаорское вдхрн - Амбролаури - Хванчкара - Цагери - Лентехи - пер. Загар - Ушгули - Местиа - Ингурское вдхрн - Зугдиди - Поти - Батуми - Доброска до Тбилиси, затем до Казбеги - Владикавказ.

Трек:

Цели похода: 

Прокатить велосипедом через большую часть Грузии, увидеть горы Казбек, Шхару, Ушбу, проехать по военно-грузинской дороге, попасть в Верхнюю Сванетию через перевал Загар (2623 н.у.м.), вкусить грузинскую кухню и вино, покупаться в Черном море в Батуми.

Из Украины в Грузию на машине

Велопоход в Грузию мы спланировали заранее. Рассмотрев все варианты доброски, Роман выбрал свой автомобиль Део Ланос, которым доехать было дешевле, чем полететь с велосипедами в самолете.

К сожалению отпал еще один участник. У Дениса начались проблемы с коленом и он не смог составить нам компанию. Зато 2 велосипеда и велобаулы с водителем и одним пассажиром уместились в седан и доставили нас к месту назначения.

Несмотря на то, что многие не верили в то, что Ланос сможет вместить в себя велосипеды, он справился. А самое главное то, что он смог преодолеть сотни километров туда и обратно.

Стартовали рано утром, 9 сентября. Разместив в салоне свои вещи, помчали по трассе М04 до Красноармейска, а оттуда в Харьковскую область через Краматорск и Славянск.

Через Изюм и Купянск поехали напрямую к пункту пропуска Пески, не боясь плохих дорог, а желая сэкономить на расстоянии. Направление (здесь дорогами это назвать трудно) нам весь поход помогал находить Maps.me. Денис предоставил мне навигатор, но я не успел с ним разобраться и оставил его дома.

Перед границей поели и отправились за кардон. Пункт пропуска Пески - Логачевка не насыщен траффиком. Машин было мало. Как мы поняли, здесь ездят больше местные. Мы прибыли сюда в 15:15, но прошли границу аж за 2 часа. Украинскую прошли быстро, а на российской нас заставили все вытянуть из машины (а у нас много вещей!). 

Но в целом, все проходило культурно, дружелюбно. Уже проходя русский контроль, услышали другую речь, другой диалект, типичный для россиян. После всех проверок нас поприветствовали в Российской Федерации. Отзвонились домой об успешном прохождении границы и поехали вперед.

Дальше мы были уже без связи на последующие двое суток. Россия встретила нас хорошими дорогами. Здесь мы сразу же пристегнули ремни безопасности. Роман старался ехать строго по знакам и по правилам, боясь попасть на штрафы. Местные так и ездят: 60 - значит 60 км/ч. Нашему водителю было непривычно так плестись, но нарушать не решались.

Множество сел имеют схожий почерк в названии, как-то Уразово, Шелаево, Храпово, Бубликово. Встречали наименования более близкие к Украине: Валуйки, Гарбузово, Колодез. Это Белгородская обл.

Ехали через Россошь на трассу Дон. Заночевали в Воронежской области. Спать было холодно!

По магистрали двигаться стало веселее, километры пролетали намного быстрее. Дорога в отличном состоянии. Нашли отель с беплатным WI-FI, отзвонились домой и поехали дальше.

Пролетели по хорошему асфальту Ростовсую область, Краснодарский и Ставропольский край. Дважды на трассе Дон попадали на платную дорогу. Стоимость 60 и 140 рублей соответственно (легковое авто).

Через магистраль часто встречаются пешеходные переходы над дорогой. На второстепенке зебру быстро проехать обычно трудно, так как кроме ярких знаков, там широкие лежачие полицейские. Рома ехал аккуратно, не нарушая ПДД.

Потом мы попали на трассу Кавказ. Здесь нас ожидали местные республики: Кабардино-Балкарская и республика Северная Осетия-Алания. На обеих границах проходили паспортный контроль. Не так страшен черт, как его малюют.

Перешли с музыки на радио, местные радиостанции. Нам попадается одна точка, где крутят колоритную местную музыку. Наверное, осетинская. Вливаемся в атмосферу Кавказа.

Сегодня до Владикавказа не доезжаем и становимся на ночевку возле какого-то озера. 11 сентября небо затянуто тучами, рельеф меняется - вдалеке видим горы... Кавказ...

Въезжаем во Владикавказ - столицу Северной Осетии. Местные предпочитают ВАЗы, особенно популярна Лада Приора. Правда, горячих осетин, едущих на заниженных седанах под 200 км/ч не встречали. 

Отыскали платную стоянку (Рома постарался еще дома), цены на которую приятно удивили - 60р/сутки! Нормас! Паркуемся, выгружаемся, собираем велосипеды и в горы!

Военно-грузинская дорога

Изначально хотели ехать машиной до Тбилиси, но Роман предложил поехать этот участок своим ходом, желая увидеть Дарьяльское ущелье и военно-грузинскую дорогу. Аргументируя это тем, что на машине мы просто все это пролетим и не насладимся прекрасными видами. На том и порешили.

Гамарджоба! День 1, 

11 сентября

Собственно сам велопоход начался 11 сентября. Мы одели светоотражающие жилеты и двинулись по городу в сторону российско-грузинской границе к ПП Верхний Ларс. Вскоре начал моросить дождик, который временами перерастал в ливень. Чтобы не было скучно, фуры обливали нас водой из луж, делая обувь мокрой изнутри.

Военной эта дорога называется так, потому что ее строили русские военные, когда Грузия в 18 веке приняла протекторат от Российской империи. Дарьяльские ворота - по сути единственная трасса, связывающая не только эти две страны, но еще и Армению с Россией.

Собственно Дарьяльское ущелье мы таки пропустили, так как двигались под дождем и мы смотрели только под ноги. Особенно было тогда не до гор и любоваться было некогда.

К российской границе подъехали уже влажными. Как-то неудачно выбрали полосу для движения. Многие на других полосах нас обогнали, хоть и приезжали позже. Пообщались с одним мужчиной, который сказал, что надо было ехать машиной, потому что перевал тяжелый. Да и машину в Грузии можно бросить где угодно. Никто к ней не притронется.

Надо было быть понаглее и сразу идти на паспортный контроль. На грузинской границе один мужчина посоветовал нам сразу идти на контроль. В результате мы быстро оказались в Грузии. Мы только показали загранпаспорта, куда поставили штамп и все.

Между Верхним Ларсом со стороны России и грузинской границей большая буферная зона. Там несколько туннелей. Приходилось включать фонари, чтобы быть заметными. 

По туннелям, скажу я Вам, на велосипеде ехать еще то "удовольствие"! Читать отчеты - это одно, а ехать там - это разные вещи, как говорят в Одессе. Машины создают такой гул, что сума можно сойти. Когда едет фура, создается ощущение, что мчится поезд! Расстояние определять невозможно, хочется поскорее вырваться из тьмы и объятий замкнутого пространства, насыщенного выхлопными газами и громким шумом, проезжающих монстров.

От дождя стало очень холодно. Грузия встретила нас не очень дружелюбно в этом плане. Я реально начинал перемерзать. Это уже потом осознали, что у нас был огромный набор высоты. Тогда это не ощущалось. А ведь мы поднялись на Главный Кавказский хребет. 

Может, если бы не огромный подъем в гору, было бы еще холоднее. Мы просто мчали вперед, понимая, что нужно искать ночлег. Так мы въехали в Степанцминду - поселок, ранее называемый Казбеги. Главная достопримечательность этих мест закутана в пелену облаков и туманов.

Частично поменяли доллары на грузинские лари. Рома купил грузинский хлеб. Как называется - не знаем. Лаваш, но очень вкусный. Стоит 1 лари. Продавцы чуть не обманули со сдачей, но Роман вовремя разобрался. 

Спросили за жилье. Степанцминда - туристическое место. Жилье от 80 лар (800 гривен). Да ну на... Но я весь продрог. Спустились чуть ниже, где на въезде у моста местные продавали овощи. Роман за 5 лари купил местной водки для согрева и спросил, где можно поставить палатку. 

Мужчина с бородой сказал следующее на ломанном русском:

- Мы люди! Мы люди, а не звери и всегда поможем, денег не надо!

Видя нашу растерянность, пошел показывать то место, где они живут и где можно найти пристанище. А я решил переодеться, поменяв мокрую одежду на сухую. Я понимал, что еще чуть-чуть и все - окоченею, так было мне зябко! Трусилось и тело и мысли.

В итоге я вышел на главную площадь, а Ромы не было. Меня окликнули такие же велотуристы, которые только приехали сюда. Показали, куда ушел мой друг. Общаться с ними вроде, как и хотелось, но хотелось больше всего тепла и сухости. Парни, кстати, были тоже с Украины.

На первый взгляд, место казалось так себе. За мусорными баками, в центре города, спуск, тропинка в траве по по грудь. Внизу старые дома, бараки, по краям стройка. От ветра защищены - это хорошо. 

Благо дождя уже не было, но тучи были над нами темные. Ехать дальше? Найдем ли мы лучше место? Вытаптываем траву и ставим палатку. Местный, который нас сюда привел, сказал, что они живут здесь, показав пальцем на бараки. Сказал, что можем становиться тут, в доме места мало, здесь никто не потревожит, а он попозже подойдет.

У Романа дешевая, простая, однослойная китайская палатка. Вторым слоем нам служил огромный целлофан, которым мы укрывали наш домик в случае дождя и который я возил весь поход с собой. Это нас спасало сейчас и потом.

Одевшись, приготовили ужин. Выпили местной водки, читай - самогонки, но приятной, без запаха. Стало теплее. Колбаса с названием Халяль, купленная в Северной Осетии, была похожа больше на бумагу, но кушать хотелось. Пришел тот мужик со своим коньяком. Он уже был выпивший, рассказал, что они не местные, работают тут.

Мамука - так его зовут, если не ошибаюсь. И знаете что? Эта встреча, общение с этим человеком, их помощь показалась такой искренней, такой гостеприимной, несмотря на их скромное жилье, расположенное рядом. Мамука угостил нас виноградом и коньяком, лез обниматься, рассказал немного о себе, а мы о себе. После дождливого холодного дня стало теплее и уютнее.

Крестовый перевал. День 2, 

12 сентября

Проснувшись утром, сразу посмотрели на небо. Оно сначала было затянуто, но, как оказалось не облаками и тучами, а туманом и испарениями. И мы увидели горы. Стало понятно, что скоро увидим и солнце. А самое главное - мы увидели его - Казбек! Пятитысячник! 5033 м.

От увиденного перехватывало дыхание. Оказывается мы спали чуть ли ни у его подножия. Вечером мы ничего не могли увидеть, да и не до этого было. А сейчас могли насладиться его величием. Мы на Кавказе!

г. Казбек

На центральной площади нашли источник с питьевой водой, кучу туристов, обменники и купили местную сим-карту билайн. Решили купить одну симку на двоих. Она не захотела дружить с Роминым телефоном, зато мой схавал ее без проблем и мы снова на связи! 1,5 Гб на 14 дней - с головой, чтобы общаться по вайберу и иметь интернет 4G.

Хорошо, что встали в центре. Выехав из Степанцминды, встретили велотуриста из России. Он уже возвращался обратно, проехав почти так же, как и мы собирались, только в обратном н направлении. Совместное фото на фоне вечнозаснеженных вершин и вперед на Крестовый перевал. Еще встречали чеха, но особого общения с ним не вышло.

Чуть ли не из первой машины на грузинских номерах нам предложили воды или просто помощи. Спасибо, пока все есть. Но приятно. Движемся дальше.

Встретили первый подъемник, ведущий куда-то в сторону Гудаури. Здесь я уже не смог ехать. Мне не хватало маленькой звезды спереди (у меня дабл система). Пришлось идти иногда пешком. Вчера или сил было больше или на эмоциях, но я не чувствовал так подъем, как сегодня.

Хотя я реально был вкатанным. Совсем  недавно проехал 200 и 275 км. А тут приходится спешиваться. Маленькая звезда спереди меня бы спасла, или большая сковородка сзади. Может похудеть килограмм на 15? Хотя не, звезды поменять проще)

Перед походом и так много чего нужно было сделать. Главное, чтобы велосипед не подвел. К сожалению, являясь членом велоклуба ACWeDon, я не обзавелся еще флагом. Пришить нашивки тоже не успевал, а взял лишь с собой только это:

Опять попадались туннели. Были и такие, по которым не ездят. Они нужны в лавиноопасное время. Увидели источник, решили набрать воды. А мужчина, идущей с женщиной, предложил пойти за ними к минеральному роднику. Нарзан, - говорит, - знаешь такое? Так вот это оно. Воду надо было набирать из лужи, с дна которой на верх поднимались пузыри воздуха. Да, минералка, но мутная. Поехали дальше.

Заставший каменный водопад 

Уже хотелось кушать, отдохнуть. Часто встречались надписи "Халал"(Halal), рядом паслись овцы, готовился шашлык. Ну что? По шашлычку? Грузин озвучил стоимость в 20 лари. Дороговато. Возьмем 1 на двоих? А не мало вам, давайте 30 за 2? Годится.

Говорит, мясо свежее, выбирайте и открыл капот. Показал на пасущихся овец. Каждый день свежее. Присели, ожидаем, ветрено. Зато можно подсушить вещи.

Смотрим, как нам готовят шашлык и как коза пытается утащить у нас лаваш. Потом грузин показал кусок сала, спросил, любим ли такое и после шашлыка пожарил и его, угостив нас еще и жаренным салом. Доедая свой обед, сюда пожаловали армяне на внедорожнике. Те достали свое спиртное, свой хлеб и практически сами начали жарить себе мясо, а нам пора дальше.

В этих горных краях отары овец охраняют огромнейшие собаки - настоящие волкодавы. Заметил одну особенность - чем выше в горы, тем больше собаки. Велосипедистам нужно быть на чеку!

А наша главная цель на сегодня - перебраться через Крестовый перевал (2379 м) и спуститься как можно ниже, чтобы было теплее и меньше ветра. Рома ехал впереди и не заметил перевал. Я увидел крест справа от дороги, но чуть проехал, ощутив, что начал спускаться. Догнав товарища, сообщил, что мы его пролетели.

 Крестовый перевал

Но тут же за перевалом достопримечательность - Арка Дружбы народов (скульптор Зураб Церетели), построенная в 1983 в честь воссоединения Грузинского царства с Российской империей по Георгиевскому трактату. В те далекие времена Грузию разрывали Турция и Иран. Чтобы спасти государственность и культуру пришлось войти в состав Российской империи. Ну и получается после этого соглашения нападать на Грузию - все равно, что нападать на Россию. После этого началось строительство этой дороги, были построенные многие города-крепости, в том числе и Владикавказ.

 Арка Дружбы народов

Сейчас здесь все кишит туристами и продавцами сувениров. И мы, конечно же, тут погуляли, ведь с обзорной площадки открывается завораживающий вид на долину реки Арагви.

Здесь любители экстрима летают на парапланах, паря в небе над окружающими, аки птицы. Порой становится аж страшно, наблюдая за парапланеристами.

Нами заинтересовался один иностранец. Кое как я смог ему объяснить кто мы, откуда и куда. Дядько был нами восхищен и фотографировал, как достопримечательность. Меня переполняли эмоции. Интересно общаться с иностранцами, жаль, что английским почти не владею. Недавно начал его изучать. А ведь можно было уже давно им овладеть.

С  ним был грузин-переводчик, который посоветовал нам не ехать в Мцхету, а свернуть раньше. Я-то знал об этой дороге. Денис не советовал ней ехать, мол там магистраль и мы ничего не увидим. А я хотел попасть в древнюю столицу, дабы увидеть то место, про которое М. Лермонтов писал:

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры

Неудивительно, что великий поэт, попадая в ссылку на Кавказ, вынес отсюда свои великие произведения: Мцыри, Демон, Герой нашего времени... А ведь ссылка - это наказание, а здешние места вишь на что его вдохновили.

Спуск был стремительным. Мимо Гудаури пролетал с мечтами сюда вернуться зимой на одноименный горнолыжный курорт.

Серпантин сменялся серпантином. Я даже не мог себе представить, как я буду сюда взбираться на обратном пути. Эта мысль меня пугала, но сейчас мы лихо теряли высоту, которую набирали два дня подряд. Жаль, не пользовался стравой. Мы экономили батареи мобильных и трек не писали.

Колоритная грузинская остановка

С водой в горах, как обычно, проблем нет. Источники часто попадаются у дорог. Осталось найти место для ночевки. Однако в магазинах найти что-либо труднее. Хотя, грузинская вареная колбаса нам понравилась. В ценах разобраться было не трудно. Умножаешь на 10 и понимаешь, дорого или нет. Продавцы, не говорящие по русски, показывали стоимость покупки на калькуляторе.

Возле дороги часто видели неплохие места, но занятые, как базы для сплавов по горной речке. Думаю, можно было бы договориться, в случае чего. Но мы нашли местечко на берегу реки Арагви близ села Менесо.

Освежившись в прохладных водах, приготовили ужин и вскоре легли спать. Благо, погода сухая. В Грузии время на час раньше, чем у нас, но темнеет еще ранее. В 8 вечера уже темно. Поэтому мы ложились и вставали рано. В 9 обычно уже были в пути.

Велотурист. День 3,

13 сентября

Сегодня должны были увидеть Жинвальское водохранилище. И действительно, первая достопримечательность - крепость Ананури, построенная на его берегах.

На одной из смотровых площадок снова встретил туристов-иностранцев, объясняя им цели нашего велопробега. Эх. Нужно было подготовиться дома. Перевести и выучить несколько фраз.

На этой же трассе со мной поравнялся мотоциклист, коих много путешествует по Грузии. Он начал что-то спрашивать. Остановились, чтобы пообщаться. Они отбились от группы своих товарищей. Один говорил по русски, остальные были непонятно откуда и кто. Ребята поблагодарили и просили прощения за остановку. А мне интересно с ними пытаться общаться. Где еще выпадет такая возможность говорить с иноземцами, пытаясь вспомнить хоть что-то из английских слов?

 Жинвальское водохранилище

По пути часто встречаются продовольственные лавки на дороге, где продают фрукты, вино. Много и кафешек, но мы решаем вкусить грузинскую кухню попозже. Хотя впоследствии будем об этом даже жалеть. Часто, когда надо, найти кафешку трудно. А под вечер мы и сами себе приготовим пищу на ночлеге.

Попудно замечу, что в Грузии не сильно развиты супермаркеты. Даже в те, что мы потом попадали, являлись весьма малыми по размеру. Здесь чаще встречаются небольшие магазины.

Встречаем местного шоссера. Он нам тоже советует не ехать во Мцхету, а сворачивать раньше. Это я понимаю, ведь так короче. Но так и не могу узнать что нас ждет на дороге, будут ли магазины, кафе, источники с водой, интересные достопримечательности.

Трасса Е60

В пол первого мы свернули на трассу Тбилиси - Батуми, где отобедали тем, что было с собой. Дорога представляет собой магистраль, сделанную из бетонных плит, швы которых почти не ощущаются. Встречка разделена, а от правой полосы идет широкая полоса в одну плиту. Ехать по бетонке - одно удовольствие. Мы мчались 25-30 км/ч по ровной, великолепной трассе. Посмотрите, сколько места для велосипедиста:

Одна проблема на магистралях - негде набрать воды. Едем между Большим и Малым Кавказом. Мы попали в равнинную Грузию, источники тут уже не встречаются, да и на таких трассах их быть, как правило, не может. Здесь все летят и любоваться тут не чем.

С другой стороны, мы быстро проезжаем равнину, чтобы снова оказаться в горах. И это положительная сторона таких дорог, чем мы с удовольствием пользуемся, повышая свою среднюю.

К сожалению фото не делал, но отметить этот факт хочу. На этой трассе очень безопасно сооружены съезды к автобусным остановкам. Они расположены в кармане, который огражден от основных полос движения бетонными перегородками и заезд, конечно же, имеет разгонную полосу. При этом обочина, как я уже упоминал, это дополнительная плита. Можно без опасений ехать вдвоем.

Ближе к 3 часам по пополудни видим одинокого велотуриста, нагруженного велообаулами, как спереди, так и сзади с развивающимся небольшим флагом Азербайджана. Он поднимался на магистраль. Остановились, чтобы пообщаться.

Оказалось, он говорит по русски. Зовут его Рамил Зиядов. Зимой живет в Одессе, а в теплое время года колесит по всему миру. Рамил побывал в Южной Америке, доезжал до Камчатки, Магадана, Мурманска. Планирует велопоход в Индию. В общем, велотурист с большой буквы.

Лично знаком с Русланом Вериным и Йоханом, от которого у него педали и фонарик. Вспоминали Ляпоту, Саша, привет! Говорили за веложизнь, за дороги, Грузию, которую он исколесил вдоль и поперек.

Рамил, спускаясь с одного их трудных перевалов, встретился со смертью. На крутом спуске у него отказали дисковые тормоза (перегрелись), и он был вынужден влететь в какое-то препятствие, дабы остановиться. В результате пострадал и вел и снаряжение и он сам, леча раны вечером в палатке. А теперь едет то ли в Батуми, то ли в Кутаиси.

Ему понравился наш маршрут и решил ехать с нами. Такой вариант мне нравился. Можно набраться опыта у крутого туриста. Когда еще получится в реале общаться с велотуристом такого уровня?

Мы поехали вместе. Рамил говорил, что это бедная трасса, потому что здесь нет мест, где можно что-либо купить. Отдохнули возле огромного торгового центра, где передали привет его подписчикам в Фейсбуке.

Затем был подъем, освещенный и цивилизованный тоннель. Потом шикарный спуск. 60-70 км/ч без проблем.

Мы за день проехали 125 км. Рамил предлагал встать на хорошей полянке. Этот человек хорошо знает здешние места, а это удобно. Съехав на второстепенку, увидели зачетную полянку. У местных взяли воды. Рамил пожелал мира и благополучия этой семье.

На стоянке поделились друг с другом своим опытом. Наша горелка стала плохо гореть, выдавая мало огня. У азербайджанца вот другая горелка. Пробовали свой газ на ней и его газ на своей, дабы понять, что не так у нас.

Мы приготовили свое блюдо, а наш попутчик стушил вкусные макароны. В итоге разделили ужин на всех троих. Впервые попробовали хачапури. Мне они напомнили молдавское блюдо "плацинда", которую вкусно готовила моя бабушка в Одесской области. Мне этот продукт запомнился под названием "плычинда".

У Рамила непромокаемые сумки Ortlieb. Кстати, если вижу велотуриста с этими сумками, значит это иностранец! Такая вот закономерность. А спальник у него подходит к эстремальным температурам до -40. Снаряжен он всьерьез!

Этот человек не может сидеть долго на одном месте, вести оседлый образ жизни. Дорога - сама жизнь! Так он говорит. Я запомнил одну мудрость, которую он сказал и которую я частично запомнил, а частично дополнил своим опытом, полученным в этом путешествии:

"Уезжая в путешествие, попадаешь в другие города, страны, знакомишься и общаешься с разными людьми. Это все и сама дорога заряжает тебя энергией, которую ты аккумулируешь в себе, собирая опыт и проходя всевозможные испытания. Возвращаясь домой, энергия, полученная в дороге, перевоплощается в счастье, которым ты делишься со своими родными и близкими".

Край теплого хлеба. День 4,

14 сентября

Мы проснулись, как обычно. В 7 утра уже делали зарядку, готовились, собирались. Рамил, решивший ехать с нами, говорил, что выезжает не спешно, к 10. В день проезжает 60-70 км, в горах итого меньше. С его баулами гнать  - рискованно. И выезжать рано вредно для организма. Может это и так, но нам его скорость казалась мала. Немного проехав вместе, мы вынуждены были ему об этом признаться и расстаться. Договорились, что еще обязательно увидимся. Да будет так!

Он предупреждал нас, что дорога будет оживленной и не такой комфортной, что нужно хорошо держаться за руль. Действительно, той широкой трассы уже не было. Не было раздела между полосами, машины пролетали рядышком, часто выдавливая нас на обочину. Мечтали поскорее свернуть с этой насыщенной дороги в сторону, уйти в горы.

А еще Рамил называл эти места краем "теплого хлеба". Действительно, очень много продавалось разных булок у обочины. Где-то продают соленую рыбку, где-то арбузы, овощи, вино, а тут - хлеб. Роман не выдержал и купил сладкую большую булку.

До этого мы чуть ранее покупали хлеб и пили кофе. Хлеб продают прям там же, где и пекут. Местные и таксисты берут его пачками. Стоит 50-60 тетри (5-6 гривен). Грузинский хлеб не такой, как у нас. Он более близок к лавашу, а едят его руками.

Эти края пахнут свежеиспеченным хлебом и хвоей. На спусках к этим ароматам добавляется душок от подпаленных тормозных колодок автомобилей, в особенности фур.

Здесь еще нет затяжных подъемов. Дорога как бы подготавливает нам к горам, то возвышаясь, то спускаясь. Но спуски хороши. Вероятно я вспомнил историю Рамиля про тормоза. Диски действительно греются и прилично. А где тот предел, когда они перестанут функционировать, когда могут отказать? Я на дисках всего 3-й месяц. Запасные колодки не брал. Так что на спусках я иногда останавливался, давая остыть тормозам, любуясь окружающими видами.

Дорога часто петляла вокруг железки, и я заметил, что мы не разу не видели грузинские поезда. Как только я эту мысль озвучил, вдруг появился состав. Локомотив из СССР, видавший виды.

На въезде в Зестафони ловлю первый прокол. Стоковые покрышки весьма худенькие. Уверен, что я с ними еще помучаюсь в этом плане. Ставлю запаску, будет чем заняться на привале.

В Саирме нам предлагают поменять деньги, мол, хороший курс. За 100 бакинских получаем по 295 лар. В Степанцминде было 280.

 Грузинские лари:

Ближе к вечеру наконец таки сворачиваем с трассы Е60 на Тержолу. Машин становится очень мало, а дорожное полотно все так же радует отличным качеством. Горы впереди, пока едем почти по ровняку. Пейзажи близки к равнинным с обилием березок. Удивляет камыш своими огромными листьями.

Но мы знаем, что завтра снова попадем в горы. А сейчас нужно искать ровную полянку для установки палатки.

За Тержолой со второй попытки  находим место для ночлега возле небольшой речушки. Коровы, пасущиеся рядом, привязаны, но за ними никто не приходит и они ночуют тут же, где пасутся.

Два перевала и Ткибули

Первое вино, первые хинкали. День 5,

15 сентября.

Сегодня нас ждет два перевала. Но судя по фото, найденным в интернете, дороги должны быть хорошими. Так и есть. Сутра ловлю на какой-то миг чудное ощущение эйфории от данной местности.

Потом сворачиваем и начинается подъем. Серпантин сменяется серпантином. Но первый перевал дался относительно легко. Вид открывается ошеломляющий: водохранилище и горы. Спуск был коротким.

Ткибульское водохранилище

Кстати, в скалах время от времени попадаются гроты, пещеры. Мы могли бы поехать по Е60 дальше до Кутаиси и посетить пещеры Прометея, но казалось через Амбролаури должно быть живописнее. Да и не хотелось въезжать в большой город, а больше наслаждаться природой.

Обязательно фотографирую редкий дорожный знак, пожалуй, который видел до этого только в книжке. Вставлю об этом пару слов. Если в Карпатах мы почти не ощущали ветров, то в Грузии они дуют часто и порой достаточно сильно.

На окружной встречаем памятник шахтерской лампе. Значит здесь ведутся или велась когда-то добыча полезных ископаемых. Это шахтерский город Ткибули.

Вдоль дороги много пятиэтажек. Но все они создают невыносимо угнетающий вид. Чувствуется, что регион депрессивный. Как я понимаю, это строилось во времена Союза и, видать, с размахом. Думается, что с прекращением добычи, вся инфраструктура и постройки стали ненужными. Сейчас многие квартиры пустуют. Где-то стоят пластиковые окна, но в целом понятно, что людей здесь не много. Город явно не туристический.

Не выдержав, останавливаюсь у прохожего пожилого мужчины и спрашиваю, что здесь добывали? Уголь, - получил я в ответ, - было несколько аварий, пока добыча остановлена.

Смотря на эти старые, полузаброшенные дома, я осознаю, что может случиться с таким же городком, когда остановится производство. Это наводит жуть, понимая то, где я живу. Хочется поскорее отсюда уехать.

В центре Ткибули еще можно обнаружить признаки былой красоты. Улицы ухожены, есть что-то интересное, на толику скрашивающее общий удручающий вид. Но хочется поскорее ехать дальше.

А дальше вновь начинается подъем. В начале его близ дороги сидело несколько молодых грузин. Меня спросили говорю ли я по русски и завели со мной диалог. Спрашивали, сколько времени понадобится, чтобы подняться на верх. Этот вопрос меня испугал тем, что я не знал, насколько длинный и крутой подъем.


Вновь приходилось временами спешиваться. Впереди маячили чудные цилиндрообразные скалы, как форпост, который необходимо преодолеть. Со временем они все приближались и приближались.

Сзади очень-очень медленно отдалялся от нас Ткибули. На апхилах порой кажется, что подъем не сильно крутой. На равнине горку видишь издали. А здесь сплошная гора. Лишь оборачиваясь назад, понимаешь, насколько большой набор высот приходится преодолевать.

К сожалению, мы толком не покушали, не набрались сил, не запаслись энергией. Впрочем, как обычно. Завтракаем чаем, ужинаем плотно. На обед - как получится. Обычно перекус хлебом, колбасой и то, что есть.

Не доезжая еще до верха встречаем закусочную. Там шаманят два деда. Предлагают шашлык, хачапури, лобиани - в основном один хлеб, лепешки. Мы поддаемся на провокацию грузин и своих желудков и паркуемся.

Заказываем хачапури, сыр и чурек. Чурек - пирожок без начинки. Пустота, вообще ничего. А деды предлагают нам чачи. Раза по три выпиваем с ними за дружбу, а сами думаем, во сколько нам эта дружба станет? 18 лари! 180 гривен за лепешки? Сколько наслышан о грузинском гостеприимстве, но это обдиралово. С этих пор название "чурек" стало нарицательным. Если что-то попадается плохое, негодное, негативное - это чурек!

Набив желудки тестом таки взяли высоту, увидев обзорную площадку. Перевал Накерала 1218 м. Отсюда под нами расположен Ткибули, а вдалеке видно Ткибульское водохранилище. Все это мы проехали.

Далее спускаемся к живописному Шаорскому водохранилищу. Рамил сказал, что мы тут попадаем в Швейцарию. А я рисовал этот маршрут из-за того, что это винный край, край Хванчкары.

Шаорское водохранилище

Рома очень хочет испробовать хинкали. Раз не можем никак попасть в грузинскую кафешку, покупаем их в магазине и спускаемся в Амбролаури. В этом городе в центре на кольце памятник знаменитому вину.

Этот регион Грузии называется Рача-Лечхуми И Амбролаури - его самый большой город. Скоро будем искать пристанище на берегах реки Риони. А пока отдыхаем с обзорной площадки и наблюдаемся его окрестностями.

Выехав из Амбролаури, говорю, что надо начать пробовать вино. Слышал, что где-то должен быть завод. Сворачиваем в следующем селе и ищем купить вино у местных. Видим за забором перевернутый велосипед, в котором копошится паренек. Зовем хозяина и говорим ему, что нам нужно. Он ведет нас в погреб-сарай, где стоят бочки. Тот ставит стаканы и мы по 3 раза выпиваем для пробы. Берем литру за 20 лари. Дорого, но попробовать обязаны.

Вечереет и съезжаем с дороги в сторону бурной р. Риони, где купаемся и с трудом варим хинкали на газовой горелке, которая еле подает признаки жизни. Уничтожаем вино и ложимся спать.

Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети

Грузинская Швейцария, День 6,

16 сентября

Утром иду к бурной реке, мою посуду, сижу на своей волне, думаю, что надо сюда вернуться с фотоаппаратом. Как вдруг сзади слышу голос, обращенный ко мне. Я чуть не упал в реку от неожиданности.

- Хлопці! Ви часом не з України, бо дуже на людину схожі?

Двое мужчин пригласили нас на чай. Взяв с Романом кружки, направились туда, куда нас позвали. Эта компания путешествовала бусиком, спали в палатках, а сами были водниками - сплавлялись по речкам на надувных лодках.

Это были ребята с Харьковской области. Сказали, что мы взяли вино по нормальной цене, что магазинные хинкали не чита домашним, угостили чаем и приятным общением. Советовали попробовать абхазуру - грузинское мясное блюдо. Признались, что эта речка - одна из лучших для сплавов. Одна из женщин отметила, что трасса Дон в России - показушная и что в РФ так же много убитых дорог, как и у нас.

Узнав, что мы направляемся в Батуми, пригласили на пляж в Кабулети. После сплава они собираются там стоять дней 5. Говорят, там хороший Дом Хинкали, а само место - одно из лучших на побережье и удобнее места для стоянки не найти.

Мне показали место, которое я отметил на мапс.ми, а так же дали номер телефона, по которому можно с ними связаться. После такого теплого приема, хотелось еще раз увидеться с харьковчанами.

Проезжая с. Хванчкара я так подумал, что нужно еще раз вкусить это вино. На этот раз сторговался за 25 лар. Но ведь ради этого планировался маршрут через регион Рача-Лечхуми.

Дальше дорога стала еще живописнее. Сначала мы поднялись над рекой, на долину которой открывался головокружительный вид. Не знаю, как там в Швейцарии, но здесь красиво. Хоть не прячь фотоаппарат.

В такие моменты понимаешь, насколько Грузия захватывает. Хочется постоянно фотографировать и фотографировать. Жаль, еще плохо приспособился делать это на ходу. Посему приходится часто останавливаться. И удивительно, что машин здесь очень не много, зато дорога идеальная.

Спешу заметить, что горы здесь более крутые, чем наши Карпаты. Я имею ввиду не только общую высоту. Здесь гора идет под очень крутым углом. Местами чуть ли не под 90 градусов. Словно тебя окружают стены.

И вот мы попадаем в такое место, где скалы буквально висят над дорогой. Да, над головой выступают огромные каменные балконы. Очень захватывает с одной стороны, но и становится боязно с другой, видя, как над тобой нависают огромные каменные массивы. Одновременно хочется и фотографироваться и поскорее сбежать в более безопасное место от этого ущелья.

Покинув живописное ущелье, выезжаем к водохранилищу. Хочется занырнуть в глубокую воду с головой. Здесь расположено село Орбели. Находящиеся села нам показались почему-то бедными.

 Ладжанури:

Взяв небольшой перевал движемся к Цагери, где надеемся купить баллон для горелки.

Нахожу на спуске хорошее место, откуда открывается дивный вид сверху на Цагерский муниципалитет. Стою, любуюсь видами и вдруг слышу песню. Она слышна слабо, чтобы можно было включить видео или записать на диктофон. Это мужское многоголосие, без музыки, но звучало так, словно я попал в сердце Грузии. Чувствовалась самобытность и истинный колорит этой страны. И сей звук в несколько раз увеличивал красоты, которые открывались моему взору.

Чуточку отклонились от маршрута, заехав в Цагери, где безуспешно искали газ. Горелка горела плохо. Надеялись, что другой баллон поможет. Эта местность явно не очень посещаема туристами. На нас смотрели, как на инопланетян. Девочки-школьницы угостили нам печеньем. Кстати, везде, где мы потом проезжали детей, те кричали нам "Хелоу!" Слышал, что при Саакашвили в Грузии ввели бесплатное обучение английскому.

Кстати, полицейские участки в Грузии выполнены из стекла, чтобы показать прозрачность власти перед обществом. Эти участки установлены обычно в центре городов. Этот не самый красивый их тех, что мы видели, но сделал лишь одну фотографию в Цагери. Не хотелось привлекать внимание.

Дальше пошел плавный подъем к Лентехи. Я хотел доехать до этого города, Рома искал места для ночевки раньше. Встретили минеральный источник. Вода не понравилась. Общались с немцем. Но ничего нужного от него узнать не могли. Хотелось спросить про перевал, про дороги, про ощущения, есть ли источники.

Основное большинство туристов ехало с перевала, с Местии нам на встречу. Мы же двигались в Сванетию против часовой.

В Лентехи я купил макароны, а Роман тем временем пообщался с местным придорожным продавцом овощей, у которого заполучили немного припасов на суп, а так же получили еще в подарок острый перец, который я доел в Украине. Реально мощный перчик. Местный полицейский предлагал нам снять у него жилье.

Ночлег искали за выездом из Лентехи. Рядом река, места есть хорошие, но дул ветер и не могли найти от него скрытное укрытие. В итоге нашли себе пристанище, хотя были проблемы с ровным местом для палатки. Но очень не хотелось уже куда-то уходить.

Решили не возиться с газом, который практически не горел. Развели костер. С этих пор будем готовить всю еду на открытом огне. С костром намучились, ведь привыкли к горелке.

Прогноз обещал на завтра дождь, а на послезавтра солнце. Надеялись, что дорога на перевал будет проезжабельной. И действительно, еще с вечера начало накрапывать с неба. Укрыли палатку полиэтиленом.

Вечерело, моросил дождик. Но очень хотелось посидеть у костра еще, попивая Хванчкару.

 

Мокрые сутки. День 7, 

17 сентября 

Дождь пошел ночью, шел и утром. О чае не может быть и речи. Мы уже подобрались к перевалу. По хорошему нужно доехать ближе к нему, чтобы пройти его за один день и спуститься. Нам нужно одолеть чуть более 40 км. Решили пока не торопиться. Вот и получилась полудневка. Но долго томиться в палатке все равно не стали. Рано или поздно все может промокнуть. Да и кушать надо. Как только дождь становится слабеньким, собираемся.

К нам подбегала небольшая собака. Хотела тоже в домик и кушать. Наблюдали картину, как на поляну заходила корова с бычком. Они проходили мимо нашей палатки и корова накинулась на песика. Жуткое зрелище.

Одели все водоустойчивое, накрыли баулы и поехали по дождю. Идет не спешный набор, пока ехать комфортно, но все больше и больше начинаем промокать. Благо почти везде асфальт. Нам необходимо сегодня встать под крышей, найти какой-то сарайчик, ведь много вещей мокрых. Спать в мокрой палатке под дождем в мокрых вещах... Ну вещи то есть сухие, но и мокрых много. Но и ехать надо. Просматриваем карту, чтобы не пропустить последний населенный пункт.

Магазины иногда встречаются. Временами пережидаем дождь на редких остановках. Заходи, гостем будешь, - крикнул один местных грузин из недостроенного дома. Но нам нужно ехать, гостевать еще рано, хотя соблазн велик.

К сожалению, фототехнику почти не доставали, боясь намочить. Видели огромнейший валун, свалившийся с горы на дорогу. А в одном из сел встретили памятник И. Сталину. Без комментариев...

В одном из сел находим магазин, по совместительству являющийся и отелем. Женщина по русски говорит плохо, но понять друг друга можем. И тут появляется два местных джигита, очень похожих на гопников. Предлагают остаться, что завтра нас подкинут, говорят за политику, осуждают действия Путина и говорят что-то о нем не хорошее. Общаюсь на политические темы аккуратно. Сначала узнаю мнение собеседника, а потом высказываю свою позицию относительно того или иного вопроса. Но оставаться здесь нам не вариант. Ребята выпившие, назойливые, мы едем дальше.

За селом заканчивается асфальт. Предлагаю остановиться и посмотреть карту. Это последнее село. Следующее - Цана, аж перед перевалом. Но до него будем тянуть аж до темноты. Тем более, неизвестно, что там впереди с дорогой и как на ее повлияла вода.

У нас нет воды, мы мокрые, голодные, озябшие, ехать еще далеко. Предлагаю развернуться. Товарищ соглашается и спускаемся в село Меле, откуда только что приехали. Решаем искать, спрашивать ночлег у местных.  

Тут же, в начале села видим местных парней. Спрашиваем, где бы нам заночевать. Они зовут хозяйку, ведь они тусуются у ворот гест-хауза. Хозяйка - молодая симпатичная женщина, говорящая на английском. Договариваемся за 20 лари с носа.

Во дворе под навесом стоит два велосипеда. Значит есть постояльцы велотуристы. Перед одной из комнат вижу сумки ортлиеб и через открытую дверь мужчину с бородой. Наверняка иностранцы.

Как же приятно принять горячий душ после стольких скитаний. В холодных речках купаться можно, но это совсем не то. Да и погода та еще сегодня.

Раскладываем все свои вещи по комнате, чтоб они просохли. А мокрые развешиваем на улице. На завтра прогноз обещает солнце, надеюсь, что подсохнет. Вай-фая тут нет, мобильного интернета тоже. На улице мне все же удается найти связь.

Ужинаем вкусным то ли супом, то ли борщом, картошкой и салатом. Все вкусное, острое, сытное, много мяса. Потом я познакомился с велосипедистами. Мужчина и женщина с Польши. Прошли Загар, едут в Кутаиси. Хотя много чего узнать не выходит из-за языкового барьера.

Кстати, дождь пошел еще сильнее и была гроза. Все-таки правильное приняли решение, что остановились здесь. Неизвестно, что бы с нами случилось там, где нет цивилизации и асфальта в такую жуткую погоду.

Спать ложимся по раньше, в комнате холодно. 

Самегрело-Верхняя Сванетия

Перевал Загар. День 8,

18 сентября

Утром действительно засияло солнышко. Нас  накормили завтраком и содрали по 50 лари с человека за ночлег и еду. Дорогая еда, скажу я вам вышла. Набираем воды и нам выдают картошки в подарок. Пока собираемся и завтракаем, я успеваю несколько раз попереворачивать наши сохнущие вещи.
 

Асфальт закончился. Началась грунтовка с камнями. Здесь грунт не такой, как у нас. У нас бы было невозможно проехать после дождя, который шел сутки. Часто встречаются самосвалы, экскаваторы, бульдозеры, разгребающие дорогу.

Пока подъем плавный, спешиваемся там, где ведутся дорожные работы, если есть необходимость. Земля быстро высыхает, поэтому ехать можно и мы едем. Время от времени попадаются внедорожники.

Рома воспользовался комфортабельными условиями и побрился. А я решил не бриться до конца похода.

Зато мне утром приспичило помыть немного велосипед. Не мог смотреть уже на него, настолько он был в багнюке. Хотя зря, здесь набрались грязи еще больше. А если бы поехали вчера дальше?

Кабы бы не тяжелая техника, эти места показались бы уж совсем дикими. Хотя иногда попадаются даже дорожные знаки. Встретить транспорт здесь - редкость. Но каждый раз нас и мы их приветствовали. Даже здоровались с работниками.

И вот нашему взору предстает заснеженная вершина, которая еще долго будет служить нам маяком, пока мы подбираемся к перевалу. Еще попадается источник с вкусной минералкой. Фотография не может передать тех чувств, что мы испытали в тот момент. Да и при чистом небе с вершины горы парили облака, словно это труба.
 

Набор пока идет в роде, как плавный. Но сзади у меня включены самые низкие передачи. Вчерашний дождь все чаще и чаще показывает свои последствия. Дорогу изрезала тяжелая техника и все чаще приходится толкать велосипед. Иногда даже останавливаться и чистить вилку. Так как уже и толкать не получается, настолько забивается все грязью.

На всякий случай скажу, что последнее село перед перевалом - Цана. Там есть надпись о магазине и о гест-хаузах. Карулдаши - место брошенное. Видны лишь несколько развалин.

 Цана

Встречаем мотоциклиста-одиночку. Знакомимся. Серега проехал весь путь на своем двухколесном транспорте из Белоруси. Едет приблизительно по нашему маршруту и планирует доехать до Батуми, а потом обратно домой своим ходом.

Красота здешних мест сбавляет те трудности, которые приходится преодолевать дабы это все увидеть. Мы подбираемся все ближе и ближе к самому высогорному участку всего нашего веломаршрута.

Зачастую ехать уже не получается. Начинается активная часть дороги на перевал - серпантин. Встречаем спускающихся с верха велосипедистов из России. Один на 29-х колесах, второй на фетбайке, оба в контактах. Снаряжение - байкпакинг. Удивляются, как мы едем с велоштанами, особенно тому, как я еду на своем велосипеде.

Набор резкий и большой, но велосипеды толкаются. Это проще, чем Говерла, хоть и выше. Высота перевала по разным данным 2616 или 2623 м. Кое где можно ехать, но чаще приходится идти пешком. После серпантина больше ехали. Там более открытая местность с видом на заснеженные пики Главного Кавказского хребта. Мы снова у Большого Кавказа.

Здесь не холодно, да и погодка солнечная. Нам повезло и мы можем наблюдать за высокими заснеженными вершинами высоких гор. Снова начинают болеть глаза от просмотров такой красоты. Но хочется поскорее взять перевал.

А ведь я впервые вижу заснеженные вершины гор в живую. Когда еще выпадет такая возможность? Может в следующем году вновь поехать в Карпаты?

Видим парочку велотуристов. С иностранцами попривествовались, но общаться не стали. Во-первых, они релаксируют: кушают, заряжают гаджеты и любуются красотами Кавказа. А во-вторых, какой смысл? Эти общие фразы и толку от них? А нам нужно двигаться вперед и вверх.

Никаких знаков о том, что мы на Загаре не было. Но мы поняли это и так. Да и высотомер, показавший 2620 м подтвердил, что мы взяли перевал. Мы в Верхней Сванетии. Фотосессия и вниз.

Перевал Загар

Одеваемся потеплее. Спуск каменистый. Иногда останавливаемся, чтобы передохнуть. Руки болят жать тормоза. Держаться за руль трудно. Нужно держать пальцы постоянно на тормозах, но от этого сцеплением ладони с рулем не такое крепкое. Был момент, что руль даже вылетал с рук. На ригидных вилках тут не катаются.

Ближе к Ушгули встретили компанию велотуристов, иностранцы. Они ехали на перевал. А не поздно ли? Ведь уже скоро вечер.

Когда начали встречать пасущихся коров, лошадей, стало ясно, что подбираемся к селам. До и после перевала нас и мы приветствовали каждый проходящий транспорт. Так же нам кричали "гамарджоба" пастухи с гор.

И вот мы спустились в первое селение Ушгули - самое высокогорное поселение в Европе (2200 м). Отсюда открывается вид на Шхару - самая высокая гора Грузии (5193 м). И нам повезло ее увидеть в этот солнечный день.

 Шхара

 

В этой местности много туристов, при чем иностранцев. Некоторые, узнав, как мы сюда попали, фотографируют нас, как те сванские башни, которые защищает ЮНЕСКО. А нас никто не защищает, нужно искать место, да потеплее.

Кстати, эти башни - одна из достопримечательности не только Сванетии, но и всей Грузии. Многие из них построены в IX—XII столетиях для жилья и защиты от врагов.

Скоро нам нужно искать ночлег. Но нужно спуститься по ниже, чтобы было не так холодно ночевать. Направляемся в место, где ночевал интернет-знакомый Романа. На мапс.ми это место тоже указано, как ровное место для палаток.

Собственно, встать негде. Дороги каменистые. Слева река Ингури, к которой не подойди, справа почти вертикальные скалы. Приходится все равно ехать дальше. Уже ущелья так не впечатляют, как раньше.

В конечном итоге подъезжаем к тому месту. Возле реки действительно ровная поляна. Но мы уходим выше за дорогу, потому что от воды идет холод, а хочется тепла.

Пока ставим лагерь, подбегает здоровенный пес. Обсмотрев нас спокойным хозяйским взглядом, он ушел по своим делам. 

Мы с большим трудом развели костер. Ничего не хотело гореть. Все было влажное и становилось холодно. Это самая высокогорная наша ночевка. В Степанцминде было 1740 м. Сейчас мы на высоте 1790 м.

Пока искали связь, которую так и не нашли, увидели двуглавую Ушбу (4700м). А потом подошли туристы пешики из Чехии. Попросили разрешения встать на этой поляне. Та пожалуйста.

  Ушба на закате

Местные. День 9,

19 сентября

Ночь была очень холодной. Пришлось одеть чуть ли не все, что было в арсенале. Палатка покрылась льдом. Сидушки на велах тоже были обледенелыми. Собрались очень быстро и выехали рано. Самая высокогорная ночевка была еще и самой холодной. На улице было -3.

 Утренний вид из палатки

Вскоре началась бетонка. У местных вместо лежачих полицейских на дороге лежат бревна (обапол). Часто лежачие полицейские были не на всю ширину дороги. Это было удобно на спусках и можно было пролетать сквозь эти щели.

 Ушба

Вначале был спуск. Было бы хорошо согреться на подъемах. В целом до Зугдиди по отчетам я знал, что будет постоянный спуск, но с одним перевалом. Но где этот перевал, не имел понятия. Оказывается он расположен еще до Местии.

На серпантинах встретили Серегу из Белоруси. Оказывается, он ночевал неподалеку от нас. Не понимал, как мы его смогли обогнать. А он, попав в Ушгули, посетил музей, кушал где-то у местных. Ночевал где-то неподалеку от нас. Тоже жаловался на холод и обледенение палатки.

Навстречу нам часто ехали бусики, мицубиши делика - самый популярный здесь транспорт, который доставляет туристов в эти края. Они шли целыми караванами. Бетонка.

На перевале решили смазать цепи. Рядом стояли мотоциклисты, поляки. Национальность мотоциклистов я определил сразу по одному ихнему ругательству, которое они использовали в каждом предложении.  Слово Курва или его производные звучало чуть ли не через слово. Каждое его произношение вызывало у нас смех.

Поприветствовали друг друга
- Откуда?
-Украина.
- Мы Польша.
-Та это понятно.

Ближе к обеду попали в Местию - столицу этого края. Рома, пожалуй, не хотел туда заезжать. Хотя другой дорогой мы бы все равно туда попали бы, мимо не проедешь. Ну а как быть в Сванетии и не увидеть Местию?
 

 
Нашли супермаркет, но с кафе как-то не повезло. Да и думаю, здесь дорого. Набрали лишь водицы с фонтана, минеральной. Я сделал кружок по площади. Когда еще здесь побываешь?

Обедали на открытом поле, где разложили все вещи, вытрусили лед с палатки и все мокрое смогли просушить. При этом принимали пищу с видом на заснеженные вершины.

Сегодня в последний раз увиделись с Серегой. Он в Местии поднимался на подъемнике. А теперь его мотоцикл помчал в Батуми.

Возможно, мотоцикл - самый удобный транспорт для путешествия. С одной стороны можно наблюдать окружающую красоту, ведь байкер не находится за стеклом, спрятанный в транспортное средство. При этом можно так же, как и на велосипеде, легко останавливаться для фотосессий и любований увиденного. Не большая, но достаточная грузоподъемность позволяет не думать о каждом килограмме снаряжения. Важным преимуществом является скорость передвижения, которая позволяет не только быстро преодолевать километры, но и дает возможность тратить время на более детальное посещение достопримечательностей. Не удивительно, что мотобайкеров встречали по Грузии в большом количестве.

Ближе к вечеру захотелось перекусить. Нашли на трассе кафешку. Но женщина сказала, что сейчас ничего нет. Выпросили чая и печенья. Рядом дежурили собаки. Наблюдал картину, как все коровы пошли в одном направлении,а одна направилась в другую сторону. Собака залаяла и накинулась на скотину и та развернулась и пошла за стадом. Лучшие пастухи!

За чай с печеньем с нас сдерли 10 лари! 6 за печенье и по 2 за чай. Кружка обычного пакетированного чая 20 гривен? Что-то нас грузинская кухня не радует, а только обдирает.

Понимается, смотря на карту, что место под палатку найти будет не легко. Опять встать негде из-за крутых,  отвесных гор. У реки обрыв. Встаем прям у дороги перед с. Дизи на невысоком возвышении. Так близко к трассе мы еще не ночевали.

Из этого села к нам тут же подходят двое местных. Узнав, что мы с Украины, один заговорил на украинском языке и сказал, что раньше жил на западной. Спрашивал, все ли у нас есть, хотели прийти с чачей попозже и утверждали, что мы можем чувствовать себя в безопасности.

Пока готовили суп, заметили мужчину, стоящего в стороне возле машины. Потом он подошел, спросил говорим ли по русски и после этого поднялся на нашу полянку.

Он несколько раз трогал мой велосипед, интересовался, кто мы и куда. Потом весь разговор был построен на политике. Рассказал, что сейчас в Грузии становится хуже, к власти пришел пророссийский миллиардер. Все изменения в стране были во времена Саакашвили. Он построил дороги, города, поменял полицию, пересадил воров.

Раньше в этих краях не было дороги, а теперь Местиа и Ушгули - курорты, куда хлынули потоки туристов. До этого человека могли убить за мобильный телефон, вечером было страшно выйти на улицу. Теперь все спокойно и безопасно.

Так же спрашивал за Зеленского, о войне. Ответил ему, что раньше я понятия не имел о ситуации в Грузии по поводу Абхазии и Южной Осетии. Благодаря событиям в Украине (аннексия Крыма и оккупация части Донбасса), я увидел очень близкую схожесть в действиях РФ по отношении к Грузии.

Мужчина пожелал мира и процветания Украине. Сообщил, чтобы мы себя чувствовали, как дома, ни о чем не беспокоились.

Правда спалось плохо. Дорога рядом, редкие машины, казалось, едут прям на палатку. Со стороны леса время от времени слышен был поодинокий треск бревен. Мне не давал покоя интерес последнего грузина к моему велосипеду. Ночь выдалась тревожной, но напрасно. Никто нас не побеспокоил, как и обещали местные.

Скоро море. День 10,

20 сентября

Дорожное полотно, как всегда радует. Удивила легковушка беха с явно заниженным клиренсом. Мне кажется, ладонь рубо бы не пролезла между кузовом и асфальтом. Но больше всего здесь японцев с правым рулем. Видимо стоят дешевле.

Интернет сообщил, что туда, куда мы  направляемся завтра, будет обильно и долго поливать дождем. Пока не верилось, что при такой погоде, как сегодня, завтра все кардинально поменяется.

Мы двинулись на Зугдиди. Дорога тут одна. Она нас сегодня приведет к последнему водохранилищу, которое мы увидим в Грузии - Ингурское.

Едем вдоль реки Ингури вниз по ее течению, то есть постепенно теряем высоту. Сегодня по идее можно проехать не менее ста километров.

Начало водохранилища поразило огромным количеством бревен. То ли мусор, то ли специально так сделано? Не понятно.

Водохранилище достаточно длинное и мы долго едем у его берегов, любуясь его лазурными водами.

 Ингурское водохранилище

Часто встречаем интуристов. Не редки здесь продавцы меда с расположенными возле них уликами. Мне кажется - бутофорские, но проверять не стал. То тут, то там попадаются кафешки с видом на это прекрасное озеро. Но нам они сейчас не нужны, так как еще рано для обеда. Надеемся покушать позже.

Начинают попадаться тоннели. Некоторые из них прям прорублены в массиве почти без крепления (анкера видел). А может, это было и не здесь. Мы уже столько проехали тоннелей, что каждый их них не упомнишь.

Потеплело и мы начали переодеваться. Рома сделал это первым. Договорились, что догоню. Догонять пришлось долго. Сначала я долго паковал вещи, потом был подъем. За ним долгий спуск, где я включил повышенные передачи, пытаясь догнать товарища.

Пропустил поворот на плотину и ГЭС. В планах было заехать. Оказывается, плотина на Ингурской ГЭС вторая по величине в бывшем СССР и шестая плотина в мире по высоте! Ну и, конечно же, самая большая на всем Кавказе.

Может и не пустили бы, ведь на другой стороне Абхазия. А может и повезло бы. Но не суждено. Не понятно, куда Рома делся. Злюсь на него. Связи то нет, а уже прошло много времени, как расстались. Решаю ехать дальше по треку. Но палатка у меня, а дуги у него. Спросить у местных, не видели ли велосипедиста?

В начале города Джвари он догоняет меня. Оказывается Рома снимал водопад, а я промчал. Я реально не видел его. Теперь не я его догонял, а он меня. Верхняя Сванетия - край водопадов.

Пора обедать, замечаю в центре города пару кафешек. В магазине скупляемся и возвращаемся в кафе. Заказываем по солянке. Вкусно, остро, в тарелке реально куча мяча. Стоимость 10 лари за порцию. Отдаем 22 за двоих. Ну хоть еще что-то попробовали из местной кухни. Сытно и не дорого относительно того, что мы ели ранее. Мужчина, который там то ли работал, то ли был знакомым хозяев, спрашивал за Зеленского, говорил, что Саакашвили умный человек, Саакашвили поможет.

Кстати, мы спустились с гор. Их еще видно позади или по краям, но уже местность равнинная. Ехать по ровняку - одно удовольствие, как для меня. Благо источники с водой еще встречаются. Крутиться довольно энергично, можно ехать и ехать.

Горы остаются позади

Уже чувствуется, что здесь другая местность, другой климат. Много садов с непонятными растениями. Возле домов усажены пальмы, кактусы. Сами дома тоже живописны. Не назвать их роскошными, а скорее изящными. Кругом лужайки, экзотические для нас растения.

И кажется, что сейчас выйдет на крыльцо сам Сталин, задумчиво так посмотрит в даль, затянется трубкой, выпустит клуб дыма и промолвит в присущей ему манере:

- Товарищ Берия! Чудесная нынче погода, не правда ли? А не пригласить ли нам товарища Троцкого на допрос?

Красивые поселки Джвари, Лиа и другие оставляли неизгладимое впечатление. Судя по растениям чувствуется влияние субтропического климата. Но не могу подобрать название для этой местности. Нужно будет спросить Рамила, может у него есть название данному региону?

Уже проехали 90 км и оказались в Зугдиди. По плану хотели проехать не менее ста. А времени еще много, значит поехали. Движение в этом городе напрягает.

 Зугдиди

В Хоби нам нужно было свернуть направо, чтобы срезать угол и двигаться в сторону Поти. У Романа возник план - сегодня доехать до моря. Он сказал, что уже надоело купаться в речках, хочется к морю. Уверен, если бы с Анаклии до Батуми была бы прямая дорога, мы бы поехали туда. А сейчас самое ближнее село к побережью оказалось Кулеви, что севернее Поти.

Мне эта идея не понравилась. Хотелось, конечно к морю. Это одна из целей, но всему свое время. Не хотелось ставить палатку по темному. Одно хорошо - мы уже не в горах и у нас есть дополнительные пол часа точно, ведь солнце не скроется резко за какой-нибудь горой.

Несмотря на отличную погоду и солнечный день, я хотел встать где-то под крышей, под навесом, попроситься к кому нибудь в сарай, все равно. Прогнозы утверждали дождь, который должен был начаться ночью и длиться целый завтрашний день.

Я злился, но согласился на его вариант. Мы поехали короткими путями в Кулеви. Пока молча ехали, Роман настроил маршрут и вел меня по нему, съехав даже с трассы на чуть чуть. Как надоели эти кушери, камни. Вот любит он поездить вне дорог. Там набрали немного дров, опасаясь, что на пляже их не будет.

По пути все так же мирно ходят коровы. Кстати, для Грузии - это нормальная практика. Коровы пасутся вдоль дорог, могут спокойно стоять посреди нее и абсолютно не обращают внимание на транспорт. За все это время мы повидали коров, коней, свиней, ослов, а теперь увидели быков. Это целый буйвол, настоящая махина.  

О том, что это морское село свидетельствуют лишь корабли, причаленные у берегов реки. Деревня вытянута вдоль речки. А мы подъехали к какому-то объекту. Мужчина подсказал, как нам выехать к морю. Оказалось нужно объехать огромный нефтяной терминал по каменистой грунтовке. В итоге намотали за день 150 км.

Я слышал, что на черноморском побережье Грузии где-то есть черные магнитные пески. Цвет побережья действительно темный.

Пляж по сути дикий. На нем кроме нас не было абсолютно никого, кроме многочисленного мусора и кавунцов (якорцы стелящиеся). Солнце уже садилось. Мы поспешили сделать фото и искупаться в водах Черного моря. Блаженство, но волны бушуют.

Проблемой был сильный ветер дующий с моря. Находим бревно, за которым готовим ужин почти в темноте. Пока Рома занимался костром, я наносил все, что могло оказаться тяжелым, дабы привязать палатку и можно было в случае дождя пригвоздить нашу крышу из полиэтилена. 

Мне казалось, что Роман не верил, что будет дождь. Ветер был сильным и отказались от крыши, которая громко трепетала бы по палатке, как ты ее не укладывай. 

Аджария 

Дорога в Батуми. День 11,

21 сентября

Среди ночи ветер усилился, мы проснулись, а потом начался дождь. Спать почти не получалось. Грома не было, но молнии сверкали. Было слышно, как трещат дуги палатки. Казалось, вот вот и ее сломает.

Чуть посветлело и снялись с якоря. Кое-как уложили палатку, быстро собрались и в путь. Ехали каменистой дорогой между железной дорогой вдоль моря. Первый мост, как я и опасался, оказался навесным, с прогнившими и поломанными досками. Поехали в объезд. Луж уже на дороге становилось все больше. 

Мы выехали на батумскую трассу возле Поти. Здесь узкая полоса обочины и очень очень много фур. Стало ясно, что будет жестко. В дождь телефон доставать не хочется. Сворачиваем, как  нам кажется, чтобы сократить путь. Видим, что дорога ремонтируется. Попадаем на бетонку. Кстати, бетонные плиты, казалось бы, должны были быть привезены. Но они так уложены, что вероятнее, что их делают прям тут. Там в районе Местии часто встречались следы животных, иногда шин. Это говорит о том, что плиты не привозят. Мы увидели минизаводик по производству бетона  и все стало ясно. 

Потом пропала и бетонка и асфальт. Неужели это короткий путь в Батуми? В первом попавшемся селе на перекрестке возникли сомнения. Чтобы глянуть, куда поворачивать, смотрим в телефоны и обнаруживаем, что мы поехали совсем не туда. Единственный вариант - ехать обратно тем же путем. Теперь ветер дует нам в лицо.

Еще долго будем ехать вокруг и через Поти. Этот портовый город, который мы толком не видели, все никак не желает нас выпускать из своих сырых объятий. Решаем попить кофе. В одном магазинчике покупаем его, чтобы согреться, а рядом магазин с рыболовными снастями, хозяин которого приглашает нам присесть отдохнуть. Сухо и тепло - то что нужно. Дядько с ностальгией вспоминает, как раньше он заходил на кораблях в Одессу, Ильичевск, Мариуполь.

В основном вся дорога проложена вдоль моря. Здесь в него впадает множество рек. Проезжая мост, сразу видно их устье и бушующий водный простор. Жаль, что мы попали сюда в такую погоду, ох, как жаль!

Кстати, с харьковчанами повидаться не довелось. Я написал на номер, который мне дали еще ночью перед сном на море. Связи там почти не было да и мы в основном ставили телефон в режим полета для экономии заряда батарей. Кстати, реально помогает. Так вот, мне ночью ответили, что они в Батуми, улетают домой. Мы чуть-чуть не успели. Досадно.

У меня была идея порелаксировать немного на пляже, узнать, что да как по поводу трансфера, сгонять налегке в Батуми. В общем провести дневку. Но в любом случае не получается из-за погоды. Видно, что дождь надолго.

Признаюсь, что вчерашняя идея Романа поехать на побережье позволила нам искупаться в Черном море. Сегодня вряд ли бы даже подъехали к берегу. Мы и так уже мокрые, плюс штормит. Какое там купаться?

Уже успеваем и промокнуть и промерзнуть. В каком то поселке интересуемся поездами на станции. Стоимость до Тбилиси 24 лари. Но в скоростной поезд нас не возьмут с велосипедами. В обычный может быть. Слыхал, что надо договариваться с проводниками. Велочехлы в наличии есть. Но решаем ехать до Батуми. Стартовать оттуда проще.

Много где на дорогах образовались лужи шириной до встречной полосы. Иногда объезжаем, иногда по прямой. Уже и так мокрые. Предлагаю ехать через Кобулети. Там хоть по меньше будет машин, а потом снова выйдем на трассу. А заодно поискать кафе.

Этот курортный городок изобилует отелями, но кафе найти становится трудно. Видно, что уже не сезон. Интересно, по чем здесь жилье? Тело мокрое, а на душе осадок от того, что такой регион нас встретил дождливой погодой.
 

Остановились на остановке, наблюдаем за немногочисленными отдыхающими. Напротив отель. Как было бы хорошо здесь отдыхать: выходишь на балкончик, садишься в кресло и смотришь на бескрайнее море.

И тут мы понимаем, что перед нами на первом этаже этого здания расположено кафе. Иду на разведку. Кратко изучив меню, зову Романа, паркуемся, моем руки. Цены вполне адекватные. Рома заказывает суп и 10 хинкали. А я заказываю 5 хинкали, хачапури по аджарски и сыр сулугуни.

 Хинкали и хачапури по аджарски

Потом спрашиваю по поводу чего нибудь из спиртного, по крепче. Женщина дает мне чачу из холодильника в пластиковой таре. Беру всю бутылку 0,5 за 6 лари. Потом нам еще поднесли пол литра лимонада. Кстати, наслышан, что в Грузии очень вкусный тархун. Мы ничего необычного в нем не нашли. Тархун, как тархун. А вот популярный там напиток желтого цвета нам понравился.

Про хинкали. Те, что мы варили сами и эти особо ничем не отличаются. Но мы не знали, как их правильно есть. По сути хинакали - те же пельмени, только гораздо крупнее. Оказывается их едят руками. Берут за кончик, чуть надкусывают, выпивают из него бульон, а потом доедают. Кончик не кушают. А мы резали их ножами, кололи вилками! 

Сыр мне особо не понравился. Ожидал большего. Похож на брынзу по виду и вкусу. А вот хачапури по аджарски я очень хотел попробовать. Тем более мы находились в Аджарии. Это совсем не те хачапури, что мы ели ранее. Размер и состав интересны, но кушается он тоже не пойми как. Нам было все равно, ведь мы были голодные. Рома пожалел, что взял там много хинкали. Нужно было взять меньше для пробы и еще чего нибудь для разнообразия. Наконец-то мы вкусили грузинской кухни. За двоих отдали 35 лари. Плотно покушать и выпить за 350 гривен - думаю нормально. Взял еще одну бутылочку чачи в дорожку.

Теперь можно ехать дальше. Вновь попадаем на серпантин, а за ним вылетаем на трассу. Благо здесь уже магистраль и сразу же тоннель, где я включаю задний габарит и выключаю его аж на автовокзале.

В начале Батуми попадаем на набережную, где расположена велодорожка. Здесь ехать приятнее. Черное море бушует и штормит. Вдалеке виден центр большого города и движемся куда-то туда.

Конечно, хочется уже домой. Очень надеемся, что мы сможем сегодня уехать. Лишь с этой мыслью мы встали сутра и думали об этом всю дорогу. У нас куча мокрых вещей, сломанная и влажная палатка.

Горько от того, что не сможем увидеть центр этого модернизированного города. Хотелось бы увидеть его ночью, но при других обстоятельствах. Лишь при условии, что отправление транспорта будет через несколько часов, можно все же поехать на экскурсию.

Чуть не угадали, поехав по велодорожке, которая привела нас в порт. Хотя множество фур вызывало подозрение.

Пока еду, думаю о Саакашвали. Благодаря его действиям мы, собственно, можем путешествовать по Грузии. Новые дороги, безопасность и правопорядок, красивые города, велодорожка. Даже увидели USB зарядку на автобусной остановке:

Возвращаемся, срезаем путь и подъезжаем к автовокзалу. Так, где тут что? Тут же нас сами находят водители маршруток, которые едут в Тбилиси. Хорошо, что покушали. Маршрутка скоро отправляется.

Снимаем передние колеса и оба велосипеда с баулами помещаются сзади, в багажном отделении спринтера. С каждого берут по 50 лари. Понимаем, что дорого, понимаем, что за велосипеды, накручивают на туристах,  но оставаться здесь - не вариант уж точно.

Нас поторапливают, хотя время еще есть. Рома успевает немного одеться. А я как есть, в чем ехал, прыгаю в маршрутку. В итоге немного поспав, просыпаюсь и не могу уснуть от холода до самого Тбилиси. Мы едем по той трассе, где встретили Рамила. Она освещена. По хорошим дорогам мы к 2 часам ночи попадаем на автовокзал Тбилиси.

Тбилиси - Владикавказ

Ночная столица Грузии, День 12,

22 сентября

Видим, как полицейские с кем-то разбираются. Потом один подходит к нам, что-то говорит. Видя, что мы пожимаем плечами, оставляет нас в покое. Это наш первый и единственный контакт с местной полицией.

Первым делом утепляемся. Одеваю все сухое и по больше на себя. До утра еще долго. Нужно хранить тепло. К нам пристает какой-то выпивший мужик в рубашке с коротким рукавом. Просит куртку. Кто бы мне дал курточку?

Надо было у водителя спросить за маршрутки на Степанцминду. Узнать когда и откуда они отправляются. Здесь ничего не понятно. И самое плохое, что автовокзал закрыт. Даже туалета нигде нет. Мы так до утра задубнем к лешему.

Ну и, конечно же, в покое нас не оставляли местные таксисты. Особенно один, постоянно к нам подходил. Хотел 200 лари! 200 лари, 200 Карл! Две штуки гривен за 150 километров? Еще чуть-чуть и был бы послан лесом в направлении движения челябинского метеорита. К тому же прогноз погоды говорил о том, что в Степанцминде ночью было до -3 и шел снег. Что нам делать сейчас там ночью при таком холоде?

Судя по надписям на стенах автовокзала, стоимость здесь колеблется от 10 до 20 лари. Просил одну женщину, которая ждала автобус, написать по грузински Казбеги. Степанцминду здесь называет по старому. Но похожих ребусов с ее надписью не нашел.

Один мужчина подходил, спрашивал за автобус с Кутаиси. Он поведал нам откуда отходят маршрутки на Казбеги. Что нужно быть там где-то к 8 утра. Это уже реальная помощь.

Времени еще много и мы решаем поискать хотя бы макдональдс. Там будет теплее и можно выпить кофе, что-то перекусить. Хотя мы оба не являемя фанатами этой пищи, но начинаем собираться.

Тут к нам подходит еще один таксист и произносит "Салямалейкум!". И начинает показывать фокусы. Показывает бычок в одной руке, зажимает кулак, открывает его, а там пусто и достает бычок из другой ладони. То же самое проделывает с ключами от машины. Внимательно слежу за карманами и своими вещами.

Макдональдс оказался не работающим. Катаемся дальше. Рома вспоминает про стеклянный пешеходный мост, который является одной из достопримечательностей Тбилиси. Едем вдоль набережной в его поисках.

  

Велосипедом по Тбилиси

Ночью на улицах движение не интенсивное, поэтому ездить не трудно. Очень много полицейских машин патрулирует город, очень много. Улицы освещены. Совершаем хорошую ночную велопрогулку по ночной столице Грузии.

Под утро обнаруживаем место, где продают шаурму. Местные, тусившие всю ночь, активно ее берут. Я подхожу и говорю: мне шаурму. Продавица смотрит на меня с удивленным выражением, как на дурачка. Дейсвительно, что это я? Здесь можно купить только шаурму или фанту-колу. Шаурма отличается только размерами, цены стартуют от 6 лари. Берем за 8. В ней не так много майонеза и соуса, как у нас, но она реально вкуснющая. Нам по одной шаурме хватает, чтобы накушаться. 

Возвращаемся к автовокзалу. И тут нам чуть ли не под колеса бросается мужик, предлагая ехать в Зугдиди. Как узнал, что нам туда? Это был водитель первого рейса в нужном нам направлении. Маршрутка стоит 10 лари с человека. С нас берет по 30 из-за велосипедов, которые не разбирая грузит на крышу и крепит стяжками.

Прогуливаемся по рынку, берем булочки, что-то еще и кофе по 0,6 лари. Это по нашему. Хорошо, что не надо обращаться в кассы, покупать билеты, искать перрон. Они сами нас находят.

Спринтер забивается полностью. Я имею ввиду сидячие места. Маршрутка быстро, по грузински мчит на перевал, лихо маневрируя, обгоняя, пролетая серпантины. К 11 были уже в Казбеги.

Там покупаем немного сувениров, меняем оставшиеся лары обратно на доляры и едем в сторону границы. У выезда с города подхожу к продавцу овощей. К тому самому, что подсказал нам место для палатки. Еще раз благодарю его за помощь и прошу передать привет Мамуке.

Прощаемся с Казбеком. Немного жаль уезжать, покидать Грузию. Вернемся ли мы когда-либо сюда вновь?

Быстро спускаемся и быстро проходим грузинскую границу. В одном из тоннелей я слишком быстро ехал и несмотря на включенную фару угодил в две большие ямы. Если бы не баул сзади, я бы наверное перевернулся бы через руль. Передняя камера моментально лопает. На задней покрышке вижу дефект в районе корда. Ремонтируюсь, общаясь со скучающими дальнобойщиками.

На ПП Верхний Ларс пограничник просит паспорт. Я спрашиваю, нужно ли в миграционной карте ставить то место, где мы будем покидать Россию? Он отвечает: не нужно, скажешь, Вова сказал забить. Пока проходим паспортный контроль, Вова спрашивает везем ли оружие. Узнав, что нету, советовал в следующий раз брать.

За российской границей наблюдаем огромнейшую очередь из фур, которая заканчивается за поселком Чми. А это более 10 км. Размышляем на тему, как тяжело дальнобойщикам. Сутками стоят на границе, всю жизнь за рулем, их постоянно тормошат гайцы, а раньше еще и рэкет был...

Становится теплее, раздеваемся. Рома улетает вперед. Тут мне на встречу едет велосипедист, сворачивает на мою сторону, просит остановиться. Мужчина с Владикавказа, интересуется нашим велопоходом. Говорит, что давно мечтает отправиться в горы. Меняемся контактами, но мне нужно догонять товарища.

Сегодня во Владикавказе солнечно. Оказывается он окружен горами, чего мы не заметили в начале нашего велопохода. Возвращаемся на стоянку, пакуемся и отправляемся в дальний путь домой.

Дорога домой

Да, мы многое не видели, когда ехали сюда. А теперь нам еще раз повезло. Вдалеке заприметили высокую снежную вершину. Сверились с картами, чтобы убедиться. Да, похоже - это он. Самая высокая гора России и Европы - Эльбрус (5642 м).

 

На ПП одной из границ северокавказских республик начинают спрашивать за тонировку, ведь в РФ она вроде как запрещена. Погранец говорит о штрафе, заглядывает в багажник. Узнав, что едем с Грузии, просит для себе презент. Наивный, надеется, что мы затарены вином. Рома говорит, что ничего нет, шоколадку будешь?

К нашей границе возвращаемся тем же маршрутом. На это уходит два дня. В пути нам везет. Дождь был только раз. Потом мы смогли убежать от дождевого фронта. Ночевки выдались сухими.

Не доезжая до кордона, приходится менять колесо. Хоть бы доехать до дома...

От границы едем на Харьков и по автострадам через Новомосковск. К хорошему быстро привыкаешь. Роман не хотел опять ехать по ямам, коих с избытком хватает на наших дорогах.

К вечеру 24 сентября возвращаемся в родные места.

Заключение

Выводы постараюсь делать по пунктам, придерживаясь в некоторой степени траектории нашего перемещения.

Начну с дорог. Все дороги по РФ в идеальном состоянии. Нарушителей не много, гоняют там меньше. По крайней мере, мы особо не видели шумахеров. Чаще превышают скорость Армяне. Автомагистраль Дон выполнена с хорошими, удобными развязками, зонами для разгона, все удобно и практично. На второстепенках с покрытием тоже все хорошо.

Цены на различные продукты могут отличаться от наших в незначительной степени. Гречка и макароны в супермаркете Пятерочка оказались чуть дешевле. Алкоголь дорогой. Попадаются знакомые, наши бренды, но цена намного выше. Один раз взял литр пива не самого дорогого. 100 рублей. Бензин и газ, конечно же, дешевле. Заправлялись газом от 18 до 22 р за литр. Вдоль дорог много столовых. Цены не высокие.

В Грузии топливо не в такой степени, но тоже дешевле украинского. Кстати, я не правильно переводил лари в гривны. Нужно было умножать не на 10, а на 8,5. За последнее время гривна чуть укрепилась или лари подсел.

В Грузии дороги тоже все отменные. Магистраль Е60 возведена из хорошего бетона, швы плит не ощущаются. В других местах бетонка по хуже. Как в России, так и в Грузии вдоль дорог часто попадаются мусорные баки. По-моему, хорошая практика. Хотя мусор можно найти везде. Это уже зависит от самого человека.

К большому нашему сожалению, грузинская кухня осталась для нас не раскрытой. Нужно было чаще пользоваться общепитом. Хотя цены узнать сразу не всегда получается. Как с вином. Мы сначала спрашиваем за деньги, а нам сразу же наливают, а уже потом ведется беседа. И уже никуда не денешься - берешь.

Вернусь к кухне. Первые блюда насыщенны ароматом, мясом и остротой. То, что нам нравится. Сыры как сыры. Я ничего не обнаружил в них особенного, как и в местном тархуне. Хинкали остались для нас до конца не раскрыты, как и грузинское вино. Хачапури по аджарски понравился. Особенно стоит отметить грузинский хлеб. Не знаю, как он называется там. Готовится на виду, очень вкусный. Его можно есть без ничего, сам по себе. Стоит дешево. Кстати, интересно почему? Кругом горы. Где они берут сырье? Не удивлюсь, если привозят его с Украины.

В горах холодно. Тут вопрос по спальнику встал актуальным. Раньше я хвалил свой, а теперь я в нем мерз чуть ли не каждую ночь. Мне кажется, всему виной то, что я его после прошлого сезона постирал и запихнул в компрессионный мешок. Видать, что-то в нем нарушилось. Я устал каждую ночью бороться с холодом.

Рома брал даже куртку с собой. У меня дождевик служил курткой. Все равно промокали. Может получасовой дождь он выдержит. А с утра до вечера, как мы попадали, становишься мокрым. Хотя и куртка и штаны от дождя позволяют не намокнуть до нитки, но всему, получается, есть предел.

Отмечаем, что в Грузии дожди не такие. У нас чаще пройдет обильный короткий ливень, а там затягивает на сутки.

Романа палатка свое изжила. В машине по пути домой, я подлатал дуги изолентой и это их реанимировало после морской ночевки. Я тягал постоянно с собой клеенку, которой мы накрывали наш домик в случае дождя. Это было геморно. Нужно покупать нормальную двуслойную палатку. Лучше с небольшим тамбуром.

Мне часто не хватало места в велобауле. Планирую в будущем перейти на частичный байкпакинг. При этом использовал в походе все, что брал с собой. Ничего лишнего не было.

Про широко известное грузинское гостеприимство ничего сказать не могу, ведь ночевали мы в палатке. В домах грузин не были, про грузинское застолье и радушный прием только наслышаны.

Относились к нам везде доброжелательно. Узнав, что с Украины, добродушно улыбались. Многие вспоминают хорошие времена при Саакашвили. Любят поговорить про политику. В целом народ весьма общительный.

Кавказ отличается кардинально от Карпат. Здесь горы значительно выше. Нам повезло увидеть вечно заснеженные Казбег, Шхару, Ушбу, Эльбрус. В отличии от Карпат, где дороги проложены в основном вдоль русла рек, в Грузии многие пути ведут прям через горы, образуя многочисленные серпантины. Создается при этом сумасшедший набор высоты. Так же здесь много тоннелей. На велосипеде ездить по ним страшно и опасно.

При этом по пути встречали много глубоких ущелий, где часто горы имеют чуть ли не вертикальный угол наклона. Дороги везде пытаются укрепить, но знак "Падение камней" здесь не простое предупреждение. Бывали места, где видели огромные выпавшие валуны. А огромные каменные чемоданы, лежащие за обочиной свидетельствуют о том, что они когда-то являлись частью скалы и когда-то сорвались с верха и упали вниз.

Кстати, мы не видели ни одной вырубки, ни одного лесовоза. Истреблять природу - это преступление, а здесь такая красота вокруг, что глаза "устают" смотреть на достопримечательности Кавказа.

С водой проблем не было на всем протяжении нашего велопохода. По пути множество источников с вкусной холодной водой, не редко попадаются минеральные. Иногда нам предлагали местные, иногда сами просили воду в частных дворах.

К сожалению считаю, что Грузия осталась для меня еще очень не раскрытой. Несмотря на то, что мы накрутили 1000 километров по ее дорогам и многое увидели, хочется вернуться сюда еще. При этом цели, озвученные в начале отчета, выполнены. Кроме того побывали в Тбилиси и увидели хоть и издали Эльбрус.

С одной стороны погода помогла нам увидеть вершины кавказских гор, с другой не смогли толком увидеть Батуми и покупаться в Черном море. Велосипед позволяет неспешно перемещаться и одновременно с этим любоваться окружающей красотой.

Однако чем-то приходится жертвовать. Для более плотного знакомства с Грузией хорошо было бы посетить какой-нибудь храм, погулять по большому городу, услышать грузинскую песню, увидеть грузинский танец, познать грузинское гостеприимство и кухню в более полном объеме. Ну да будет о чем еще помечтать на будущее...

Грузия и Кавказ покоряет своей неимоверной красотой всех, кто здесь когда либо побывал. Эта страна вдохновляла различных людей, вдохновила и меня на небольшое творчество, которым спешу поделиться. Представляю небольшое стихотворение, на которое меня воодушевили эти края:

Кавказ - великий и прекрасный,
Его вершины смотрят ввысь.
Да, перевал нас ждет опасный,
Но ты, мой смелый друг, держись.

Пройдем от Мцхеты до Загара,
Увидим сванские дома,
Предстанем пред великой Шхарой,
Если позволят облака.

И будем мчаться по Сванети,
Спускаясь ниже облаков,
И разопьем коньяк Кахети
В Батуми возле берегов...

Лучше гор могут быть только горы...  Друзья, я всего лишь немного приоткрыл для себя Кавказ и одну из древних, интересных стран этого региона. Я увидел Грузию, проехав ее через Главный Кавказский хребет, регион Сванетию, добравшись до теплых пляжей Аджарии. Это путешествие было трудным, эпичным и навсегда запавшим в душу. Путешествуйте, друзья! Познавайте мир, познавайте в нем себя!